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　　“衣服容貌者，所以悅目也?！弊鳛樯鐣?huì )發(fā)展的一面鏡子，服飾反映了不同社會(huì )、不同時(shí)期的時(shí)代背景。除了地域上的差別，還有政治、經(jīng)濟、文化、意識形態(tài)等。

　　美國《時(shí)代周刊》封面文章《螞蟻之國》曾講述過(guò)中國改革開(kāi)放前夜的故事：封面上密密麻麻地排滿(mǎn)了穿著(zhù)中山裝和軍裝的中國人，幾乎看不出男女，這是西方人對當時(shí)中國的印象。直到“改革開(kāi)放”，中國大概也只有灰、黑、藍和軍綠這4種顏色的衣服。除了御寒蔽體，“四色”服飾還是身份、階級、地位的象征?！耙灰u衣衫，暗含了很多東西?！毙氯A社記者赤樺一語(yǔ)道出衣衫里的“文化”。在她的新著(zhù)《衣不蔽體：二十世紀中國人的服飾與身體》中，我們或許可以看到“服飾的另一面”。

　　從長(cháng)袍馬褂到中西合璧，什么身份的人穿什么衣服總是大有講究。史料記載，辛亥革命前后，武漢民眾的服裝風(fēng)俗就經(jīng)歷了這樣的變化：“起義時(shí)漢口人多穿洋式衣服，現已仍舊，因其逼窄拘束，有礙身體自然之發(fā)育故也?！痹趪裾某珜?，“中山裝”流行起來(lái)。通過(guò)服裝，公務(wù)人員、青年學(xué)生乃至普通民眾被一步步納入三民主義等思想規劃的體系之中。

　　除了“中山裝”，“西裝”也是民國中上層人士的“標配”。無(wú)論是政要、知識分子，還是“上班族”，大都必備西裝“三件套”（西服、西褲、馬甲）。除了戴領(lǐng)結、打領(lǐng)帶，有時(shí)還會(huì )在上衣口袋里裝飾個(gè)口袋巾。民國的女性，則多是“旗袍控”。

　　在《衣不蔽體：二十世紀中國人的服飾與身體》中，赤樺饒有風(fēng)趣地論述了民國的男裝女裝。如其所言，無(wú)數次查閱民國衣衫的書(shū)籍資料，翻看在民國大街后巷閃現的衣衫影像，見(jiàn)過(guò)了這樣的一些男人：衣著(zhù)講究得很，卻面容謙遜；見(jiàn)過(guò)了這樣一些名媛：穿旗袍撐陽(yáng)傘，矜持著(zhù)，卻又不傲慢。一些時(shí)髦女子，一身洋裝，摩登得不行，卻不輕佻……

　　英國學(xué)者珍妮弗·克雷克（Jennifer Craik）在《時(shí)裝的面貌》中指出，“服裝是構建人自身以及人與社會(huì )關(guān)系的身體技術(shù)。服飾是認同或反對群體的宣言書(shū)。人們通過(guò)穿衣配飾這一裝飾身體的行為達到自我認同，并且與其他群體相區分；并且人的穿著(zhù)打扮受特定的服飾規范限制，一旦有人不遵守其群體的服飾規范，他就會(huì )受到懲罰?！?/p>

　　我國素有“華夷之辨”“衣冠之治”的傳統。在教化所及之內，它規定著(zhù)不同階層、不同身份的各色人等的服飾，他們各自不同的服飾也是區分其尊卑上下的等級身份的標志，并借此以規范社會(huì )秩序、強化禮教約束?；赝駠鴷r(shí)期的男女衣衫，“各行各業(yè)，各就各位，行止不失范，穿衣不越界，拿捏到位，特征了然?！闭\如美學(xué)大師許覺(jué)民先生所言，服飾是反映人類(lèi)社會(huì )審美情趣變遷的重要基因圖譜，是時(shí)代文化的體現和審美情趣的反映。

　　在《衣不蔽體：二十世紀中國人的服飾與身體》中，赤樺把近現代中國服飾演變的歷程大致分為民國時(shí)期、新中國成立至改革開(kāi)放、改革開(kāi)放至今三個(gè)時(shí)段，并依次選取各個(gè)時(shí)段有代表性的服飾，配以生動(dòng)的圖片，圖文并茂地講述了中國服飾近百年的演變及其與歷史潮流的聯(lián)動(dòng)關(guān)系，并用符號學(xué)的方法解說(shuō)服裝樣式細節變動(dòng)所內含的意義。在新時(shí)代，人們對美好生活的追求更高。在服飾的選擇上，“個(gè)性化”成為新時(shí)尚。巴黎時(shí)裝、米蘭服飾，舉凡“時(shí)尚”所代表的國際品牌、生活方式和著(zhù)裝風(fēng)格都被我們所接受，旗袍、“混搭”引領(lǐng)著(zhù)時(shí)代風(fēng)潮。